きかんしゃトーマス模型動画工房

表と裏の両方から溶かしますので表裏それぞれにマスキングが必要です。
先ずはイラレで原稿を作成してレーザープリンターで出力。
用紙はF式で推奨されていたフジフィルムの画彩（かっさい）お手軽マットタイプ　マット仕上げファイングレードを使用しました。
F式ではトナーが必須なのでインクジェットプリンターは不可ですがインクジェットで出力した原稿をコンビニでコピーすればタブンいけるでしょう。（精度の問題はあるかもしれない）



透過ユニットで透かしてピッタリ揃うように折り曲げます。トナーを真鍮板に転写する訳ですから印刷面が内側になります。



折った原稿の間に真鍮板を挟んでアイロンで加熱します。
よ〜く押さえつけながら3分くらいでしょうか。



水に浸けて紙をふやかします。ぬるま湯のほうが良いようです。



少し紙の繊維が残りますがトナー部分であればあまり気にすることはありません。しかし溶かしたい所（マスキングされていない地の部分）に残っているときれいに抜けませんので消しゴムを使ってそ〜っとこそげ落とします。トナーを剥がしてしまってはワヤなのでここが一番気を使う工程です。
もしトナーを剥がしてしまったらラッカー系の塗料か油性マジックペンで修正します。
この程度の単純な図形ならそれも可能ですが複雑で細い線の場合はかなりの困難が伴いますのでやはり慎重に越した事はありませんね。



周りの金属部分も油性マジックで塗りつぶして40℃の腐食液に漬けます。
腐食液は金属が溶け込んで飽和すると能力が落ちるので余計な金属は溶かしたくないんですね。
限界まで甘くしたコーヒーに砂糖を入れても溶けないのと同じ事でしょう。



だんだん向こうが見えてきました。
常に新鮮な液が腐食面に当たるようにゆすると速いようです。



抜けた！
0.3mmの真鍮板が40分くらいで抜けました。
0.5mmで1時間くらいでしょうか？



シンナーに漬けてマスキングを剥がします。



若干ずれたようですがほぼ希望通りの窓枠が出来ました。
あとはバリを削って磨けば完成！


腐食液の取り扱いや廃液処理は面倒ですがそれ以外はいたって簡単です。
なにより自分の希望通りのパーツを入手できるのは魅力的！
コネクティングロッドなんかも欲しい寸法通りに作れそうです。
ただ平面的なパーツは作れるでしょうが煙突とかボイラーみたいな曲面には向かないでしょう。
昨日たまたまテレビでシボ加工の金型作りを見たのですが2度漬け3度漬けとやればある程度複雑な形状も再現出来るようです。
いろいろ試してみるのも面白いかもしれませんね。