きかんしゃトーマスのオリエンタルソドー島へようこそ！

きかんしゃトーマスとなかまたちが活躍するソドー島を実際のテレビ撮影の約半分、HO/OOスケールで再現！ 日米英のきかんしゃトーマスの鉄道模型、プラレールやバンダイ、ERTLのきかんしゃトーマスのおもちゃ等を利用してきかんしゃトーマスの世界を動画で再現しています。 きかんしゃトーマスゆかりの地を巡る英国紀行や原作研究も。

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Welcome to The Island of Sodor Orient!

We are rebuilding the Island of Sodor, Thomas & Friends world with the Model Railway in Japan.

◆ 乾電池（単三→単一）スペーサー自作

［ 震災関連 ］　2011/03/29(火)

被災は免れた当オリエンタルソドー鉄道ではありますが、
現在計画停電の影響はあります。（ガソリンは落ち着きました）
陽が落ちて以降の停電もありますが懐中電灯に使う単一電池が全く入手できないんですね。
だったらエネループ（充電式ニッケル水素電池、単三のみ）を変換して使えばいいや、と思ったんだけど皆さん考えることは一緒のようで変換するスペーサーもどこ行っても完売、入荷未定・・・

「無い物は作る」がポリシーの当社ですから自分で作る事にしました。
たいした工作ではありませんが何かの役に立つかもしれないので上げておきます。






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材料

	ペットボトルのキャップ 一つは上蓋用（Ａパーツ） 単三上部の支えとします。 もう一つは単三下部の支えです。（Ｂパーツ）
	55mmにカットしたサランラップの心棒 乾電池のケースにあたります。（Ｃパーツ）
	シャンパンコルクのワイヤー（Ｄパーツ） 単三は単一より1cmちょっと短いので底上げに使います。 導電性であれば何でもいいので丸めたアルミホイルでも可。

工程

	ＡＢ両パーツに単三が通る程度の穴を開けます。 きつきつでもスカスカでもダメ・・・それなりにホールド感が保てるように。
	Ｄパーツ、 ワイヤーを一旦広げて、
	スプリングのようにクッション性があり、 且つ単三のマイナス端子にちゃんと接触し、 尚且つ高さが1cm程度になるように曲げておきます。
	印刷されていると通電しないので、その場合はヤスリをかけて落としておくと良いでしょう。
	ＡパーツをＣパーツの上側に嵌め込みます。 電池で言えば凸状の突起があるプラス端子側です。
	この向きの方が見栄えはいいですが充電する時取り出し難くなります。
	裏返してＢパーツをＣパーツの下側から埋め込みます。 ボトルキャップの（特に裾の）外径が心棒の内径より若干太いので、画像のように切り込みを入れたり裾を1mm位切り落とせば入りやすくなります。
	Ｄパーツで底に蓋をします。 ゆるくもなくきつくもないようにワイヤーの曲げ具合で調整します。

完成
 
僕の所ではこれで問題無く使えてるのですが実はサランラップの心棒は乾電池より若干太いのです。
遊びの少ない場合は入らないかもしれません。
その場合は紙巻を試してみてください。
　　　　　　　↓
何も足さない、何も引かない
パチンコ玉や1円玉で底上げする方法も紹介されています。
僕のは廃材のみなので1円玉8枚より安い・・・ちゅ～かタダ






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◆ 【節電】照明のＬＥＤ化　昼光色編

［ 震災関連 ］　2011/04/09(土)

ゴメン、ＬＥＤ化と言っても模型の話じゃないんだわ、
1/1スケールｗｗｗ

さて、節電というよりむしろ夏の暑さ対策として白熱球→電球型蛍光灯への切替を進めていた我家の照明関係ですが、
昨今の状況を鑑みより一層の節電と、停電対策を兼ねてＬＥＤ電球への切替を進める事にしました。
一般に電球色と昼光色とあって、同程度のワット数の場合昼光色の方がより明るい（ルーメンスが大きい）のでそちらから検討を始めます。

画像左から、

①	東芝ライテック	6.4ワット	520ルーメンス	2,000円前後	中国製
②	燦坤日本電器	6.9ワット	420ルーメンス	1,500円前後
③	パナソニック	7.2ワット	485ルーメンス	3,000円前後

価格は全て、2011年4月うちの近所調べ

今や100円ショップでも買える電球型蛍光灯と比べればまだまだ高いですね。
またＬＥＤ電球の場合、どうしても光が正面方向にしか行かないという特性があるので単純にルーメンスが大きければ良いとは言い切れない面もあるようです。
①②は白熱球の60ワット相当、
③は40ワット相当という事になってますが、
ＬＥＤの弱点を克服して広範囲に光が拡散するよう工夫された製品だそうです。
論より証拠、早速点灯してみましょう。




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並びは同じく左から①②③です。
正面の明るさで言えば素直にルーメンス通り①が一番明るいですね。
②が多少赤っぽく、③は青っぽいように見えます。



裏から見てるので並びは逆になって左から③②①です。
多少の違いですが③は後ろまで光が廻っているのが分かるでしょうか？
非常用と割切って工事現場で使うような投光器を（安かったから）買ってきたのでこの程度の違いですが、
例えば鈴蘭型のようにそれ自体が明るくなるようなカバーを利用している場合結構その差はデカイです。
ＬＥＤ電球の場合後ろ半分は放熱器になっていて光らないので、①②は鈴蘭に殆ど光が廻りません。
③は多少廻ります。
その点を考慮すると③はかなり魅力的ですが、価格差を考えるとどうかな？とは思います。
ワット数の割りに明るいのは①で、安いのは②ですが価格だけで言えばもっと安いのもあります。
（②を買ったのはたまたまです）
もちろんネットではもっと安い。

ちなみに①②③とも暫く点灯していると放熱部分は結構熱くなります。
ちょっと触るくらいならともかく、ぐっと持つのは無理（僕には）。
暑さ対策としてはひょっとしたら（電球型蛍光灯に比べて）逆行してるかもしれません。


我家のリビングでは今まで白熱球100ワット相当の電球型蛍光灯22ワット×2個＝44ワットをメイン照明に使用していましたが、
ＬＥＤ化した結果、
①②③合計160ワット相当21.5ワットで、まぁ気にならないかな？って感じに使えそうです。

たしかにワット数は半分になりましたが節電効果としてはたった22.5ワット、電球型蛍光灯一個分に過ぎません。
では何故こんな事に大枚叩いてるのかと言えば、
現状我家では停電時の電力供給が120ワットしかないからです。


車用の12Ｖバッテリーに車用のＤＣ/ＡＣコンバターを繋いでＤＣ12ＶをＡＣ100Ｖに変換して使うのですが、
元々車内で使う前提の物で停電なんて想定外ですから一番安かった120ワットタイプしか持ってなかったんです。
そしてＤＣ/ＡＣコンバターは今じゃどこも売り切れ・・・
一応今後計画停電は実施しない方針だそうですが足りなくなったらどうなるか分かりません。
ただでさえくそ熱い夏の我家、せめて扇風機だけでも回したい、でも停電時には120ワットしか使えない・・
となると照明に回す電力は極力抑えたい、あぁ抑えたい！・・・という訳



こういうバッテリーチャージャーを利用すれば家庭用コンセントからバッテリーに充電出来ます。
ただし充電時に爆発にちょうど良い割合の酸素と水素が発生するそうです。
危ないので火気厳禁且つ屋外で充電しましょう。勿論自己責任で


さて、次回はもっと節電効果のあがるであろう、白熱球→電球色ＬＥＤ化の検討をする予定です。




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